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浏览观赏拉脱维亚首都里加的新艺术风格建筑群景观，是我们世界拼图《波兰与白俄罗斯加波罗的海三国》之旅，继在拉脱维亚首都里加参观中央市场后的又一个重要行程。 
里加景观（摄影：冯赣勇） 2026年6月18日10点50分，在领队王超与地陪导游罗家梅的带领下，我们驱车前往。首先是车游浏览市容，途中，还看到了位于新艺术风格建筑群旁的中国驻拉脱维亚首都里加的大使馆馆舍。可惜由于车子一晃而过，抢拍的构图实在不理想。 
中国使馆一角（摄影：冯赣勇） 记得来前曾经在网上攻略时有这样一段介绍里加新艺术风格建筑群的表述：当波罗的海的风掠过里加老城红瓦之后，向北漫过拆除中世纪城墙拓出的林荫大道，最终停驻在阿尔伯特大街的蓝白立面之上。世人称，这里就是里加为全球新艺术建筑之都的所在。 
新艺术建筑区（摄影：王珏） 如今，里加全城留存超800座新艺术遗存，市中心三分之一建筑皆为此风格，整片街区被纳入里加世界文化遗产范畴，是19世纪末至20世纪初欧洲建筑浪潮留在北欧最盛大、最完整的石雕诗篇。此行告别老城哥特式的古朴厚重，以漫步为尺，丈量石头之上流淌的曲线浪漫与民族觉醒。 
街区建筑一角（摄影：冯赣勇） 来到整条街为露天建筑美术馆的阿尔伯特街（Alberta iela）。这里是里加新艺术的心脏，短短三百米，集结康斯坦丁斯·佩克申斯、爱森斯坦、艾任斯·劳贝等大师代表作，每一栋门牌号都是不可错过的视觉地标，漫步全程需要时刻抬头，治愈旅途里长久低头的疲惫。 
建筑群留影（摄影：韩海宁） 爱森斯坦的奇幻浮雕群为折衷装饰巅峰。这位电影大师谢尔盖·爱森斯坦的父亲，是里加华丽派新艺术的缔造者，奉行“无留白美学”，立面每一寸墙面都被神话人像、面具、神兽、藤蔓填满，戏剧感拉满。 
人像浮雕（摄影：冯赣勇） 8号建筑是整条街出镜率最高的作品，蓝砖搭配米白石膏，立面正中树干中探出雄狮头颅，大门两侧以人形雕塑阿特拉斯充当立柱，对称庄重又充满野性浪漫，晴日里蓝白撞色层次分明，阴天自带复古胶片质感。 
8号建筑一角（摄影：王珏） 13号建筑是浅蓝与奶白柔和配色，层层叠叠的悬挑阳台向上收拢，檐口布满表情各异的人面浮雕、龙形纹饰，如今是斯德哥尔摩经济学院校舍，大堂可免费入内参观，铁艺楼梯栏杆从底部花卉纹样，向上过渡为几何线条，是新艺术铁艺工艺的范本。 
怪兽楼浮雕（摄影：冯赣勇） 4号建筑立面伫立柔美女性人像浮雕，搭配船锚、航海符号，呼应里加港口城市属性；2a号则扭曲人面、蛇形纹饰密布山墙，被游客称作“怪兽楼”，神秘诡谲，是折衷派最张扬的表达。 
佩克申斯像（摄影：冯赣勇） 街中段的12号是建筑师佩克申斯的私宅，如今改造为里加新艺术博物馆，也是此行从“看外立面”到“读懂内核”的关键一站。区别于室外华丽的公共装饰，内部完整复原1903年里加中产富豪的生活空间。 
新艺术博物馆（摄影：冯赣勇） 旋转的铁艺楼梯蜿蜒向上，彩绘玻璃将日光切割成斑斓色块，墙面壁画描绘北欧幻想风景，家具、壁炉、卫浴细节全部遵循新艺术流畅曲线设计，跳出装饰外壳，看见风格背后舒适实用的居住内核--新艺术的本质，本就是让实用的空间生长出美感。 
旋转楼梯（摄影：冯赣勇） 离开阿尔伯特主街，来到伊丽莎白大街与斯特拉涅库大街，这里延伸出新艺术完整的进化脉络，消解纯装饰的浮夸，走向本土化与极简结构。 
6号建筑（摄影：冯赣勇） 民族浪漫主义：本土建筑师挣脱德俄外来风格影响，运用粗糙石材、乡土木雕、拉脱维亚民俗图腾，斯特拉涅库大街的楼宇褪去华丽人像，以质朴肌理、森林草木纹样表达地域身份，是波罗的海建筑自主意识的觉醒。 
2a号建筑（摄影：冯赣勇） 在新艺术风格建筑群中，行走街巷时常遇见奇妙的时空碰撞。百年石雕立面之下，一楼是现代咖啡馆，橱窗摆着拉脱维亚琥珀饰品，本地人推开雕花大门出入公寓，游客举着相机仰望浮雕，古老的建筑从未沦为标本，依旧鲜活生长在城市日常里。 
参观小憩留影（摄影：陈桂枝） 风穿过楼宇之间，人面浮雕静静注视往来行人，藤蔓石雕凝固了百年前流动的曲线。老城守住中世纪的汉萨商贸记忆，新艺术街区镌刻下里加最繁华的扩张年代，两种风格一古一新，隔着林荫大道相望，共同拼成波罗的海最立体的城市年轮。当指尖轻触墙面百年石膏纹路，便能读懂：最好的建筑从不是孤立的艺术品，而是一座城市时代情绪最坚固的载体。  Lido西餐厅（摄影：冯赣勇） 当日12点半，团队来到里加著名的Lido西餐厅用午餐。走进拉脱维亚国民食堂，一口吃透波罗的海家常味的感觉在此能深刻体验。说到吃本地人日常的拉脱维亚风味，Lido是绕不开的选择。 
大风车（摄影：冯赣勇） 标志性巨型木质风车是里加网红打卡点，整栋建筑是北欧木屋风格，庭院绿植环绕，占地面积远超老城分店，可容纳五百人同时就餐，自带免费停车场，空间开阔，除了正餐，还有啤酒花园区域，傍晚可以喝自酿啤酒看落日，氛围感比老城店更适合休闲打卡。 
餐厅娱乐园（摄影：王珏） 这家1987年诞生的本土连锁自助食堂，早已成为独立后拉脱维亚饮食文化的符号。这里是拉脱维亚最具代表性的连锁餐饮品牌之一，以高性价比的自助形式和地道的拉脱维亚/东欧风味著称。对于游客而言，它是体验当地饮食文化的高频选择。 
歌剧院留影（摄影：刘巨峰） 午餐后，团队沿着里加城市运河，走进里加老城观光。先后浏览了加歌剧院、自由纪念碑、大小商会、猫屋、瑞典军营、幽灵雕塑、拉脱维亚议会、主教坐堂、市政厅、黑头宫等一系列景点。 
运河水景（摄影：冯赣勇） 波罗的海三国的三座首都老城各有风骨，爱沙尼亚塔林精致如童话古堡，立陶宛维尔纽斯内敛古朴，而拉脱维亚里加老城则是面积最大的世界文化遗产中世纪古城，道加瓦河缓缓依偎城南，凹凸鹅卵石路串联起哥特尖顶、彩色民居、诙谐传说与复古街巷，没有西欧古城拥挤的人潮，多了一份北欧独有的松弛温柔，用一整天慢行，便可读懂汉萨贸易兴衰与市井浪漫交织的故事。 
自由纪念碑（摄影：冯赣勇） 从自由纪念碑漫步来到老城，走在脚下的铺路石，其混杂着当年远洋商船运来的英国压舱石、瑞典条石，每一步仿佛都踩在中世纪航海贸易的旧梦里。屋顶随处伫立金属风信鸡，古时是水手辨别风向的标识，如今成了老城祈福的小符号，迎着晨光闪闪发亮 。 
近观碑上雕像（摄影：王珏） 穿行小巷向北，遇见老城仅存的古城门--瑞典门，1689年为北方战争修建，红砖墙面斑驳风化，砖石缝隙里填满三百年风霜，窄门连接老城内外，跨门而过仿佛瞬间穿越回战乱年代，门旁墙面布满游人留下的细碎涂鸦，新旧碰撞别有韵味。 
老城瑞典门（摄影：冯赣勇） 不远处的火药塔是中世纪城防堡垒，圆筒形砖石塔楼厚重坚固，如今改造为拉脱维亚战争博物馆，免费对外开放，馆藏记录了两次世界大战、被占领时期到独立的完整历史，安静肃穆，适合想要深度了解拉脱维亚近代过往的旅人。 
瑞典军营（摄影：冯赣勇） 比起网红地标，老城纵横交错的无名小巷才藏着独家浪漫。避开主干道人流，钻进两侧窄巷，马卡龙色系民居挨在一起，淡蓝、鹅黄、浅粉墙面搭配复古木窗，窗台上摆满绣球与天竺葵；废弃庭院里生长着野生绿植，老木门挂着复古铜锁，偶尔推开一扇小门，便能撞见藏在深处的小众手作店、琥珀小店。 
老城美术馆（摄影：冯赣勇） 终于来到老城的市政厅广场，广场中央伫立着青铜罗兰雕像，是中世纪司法与自由的象征，也是本地人约会碰面的老地标。广场一旁藏着世界第一棵圣诞树纪念铜牌，1510年黑头商人在此摆放圣诞树庆祝节日，小小的铜牌安静诉说着圣诞节习俗起源的冷知识。 
罗兰雕像（摄影：冯赣勇） 广场最耀眼的存在便是黑头宫，这座14世纪为黑头兄弟会商人建造的文艺复兴建筑，原版毁于二战炮火，1999年依照原貌复原，暖橙粉色外墙铺满鎏金浮雕，雕刻着神话人物与商贸纹样，夕阳降临时，墙面被镀上蜜糖般的柔光，是整座老城出片的天花板。 
黑头宫（摄影：冯赣勇） 黑头宫的缘起定格在1334年，最初以“新屋”为名落成，是里加老城公共集会的厅堂。彼时里加已是汉萨同盟核心港口，波罗的海商船往来不绝，一群旅居于此的未婚德意志商人、船主与外籍旅人结成黑头兄弟会，1478年租下此处作为行会总部，“黑头宫”之名自此流传。 
进黑头宫（摄影：冯赣勇） 宫门之上刻着一句箴言：若我倾颓，必将浴火归来。驻足良久方才读懂，黑头宫从不是一座简单的复刻建筑，它是汉萨商贸文明的载体，是战争创伤的见证，更是一个民族找回文化根脉的决心。老城千栋楼宇，唯有它以覆灭又重生的一生，成为里加最动人的城市注脚。 
地下展室（摄影：冯赣勇） 步入宫内，从地下中世纪酒窖到顶层宴会厅，三层空间串联起过去、毁灭与重生三个时空。地下酒窖是整座建筑唯一留存的原生结构，粗粝红砖墙面带着空袭灼烧的痕迹，展柜陈列着被炸碎的青铜雕塑残片、中世纪商贸钱币、老照片史料，墙面图文清晰记录着轰炸、拆除、重建的全过程。粗糙的石质长桌、原木横梁，依稀能窥见当年商人把酒议事的模样，残破的弹孔，是战火最直白的烙印。 
会客室（摄影：冯赣勇） 中层复原了兄弟会时代的起居会客室，暗木护墙板、复古花纹壁纸、古董银器展柜、油画陈设尽数还原，玻璃展柜里摆放着行会徽章、宴会餐具，指尖隔着玻璃触碰，仿佛能听见中世纪晚宴的碰杯声响。 
吕贝克大厅（摄影：王珏） 顶层的吕贝克大厅是整座建筑的精华，高挑穹顶绘着古典天顶壁画，数十盏水晶吊灯垂落，拼花木地板宽阔平整，昔日是贵族舞会、市政盛典的场地，如今依旧承办音乐会、国事小型仪式。站在空旷大厅中央，回声轻扬，七百年前的欢歌与沉寂半世纪的静默，在此刻交织相融。特别是从黑头宫顶层平台俯瞰市政厅广场是最佳角度之一。 
俯瞰市政厅（摄影：冯赣勇） 从市政厅广场拐入窄巷，抵达充满市井趣味的里维广场，这里最出名的便是猫屋。两尊黑猫雕塑蹲坐在屋顶，背后流传着老城最有趣的传说：百年前一位富商想要加入当地商会被拒，一气之下修建房屋，将黑猫屁股正对商会大楼泄愤，后续和解之后才将猫头调转方向，诙谐的故事让这栋小楼成为游人必寻的小景点，对面二楼咖啡馆是拍摄猫屋全景的绝佳机位 。 
老城猫屋（摄影：冯赣勇） 广场角落立着不莱梅乐手青铜雕塑，驴子、狗、猫、公鸡层层堆叠，源自格林童话，是里加送给远道而来旅人的温柔彩蛋，很多人伸手触摸雕塑祈求旅途顺遂。坐在广场露天座位点一杯2欧元的本地黑咖啡，看鸽子踱步、路人慢行，沉浸式感受老城慢节奏。 
乐手铜像（摄影：冯赣勇） 里加老城的教堂错落排布，构筑起伏优美的天际线，风格跨越罗马式、哥特式、巴洛克，一步一风格。圣彼得教堂是老城制高点，123米木质尖顶傲视全城，电梯直达72米观景台，9欧元门票便可360度俯瞰整片红瓦屋顶。 
圣彼得教堂（摄影：王珏） 只见蜿蜒的道加瓦河穿城向波罗的海延伸，新旧城区分界清晰，晴天可以眺望远方河岸绿意，日落时分登顶，晚霞染红屋顶与河面，是整趟行程最震撼的画面，塔顶镀金风信鸡是老城标志性符号。教堂历经大火与二战损毁，数次重建依旧伫立，见证城市千年浮沉。坐落于老城核心圆顶广场，始建于1211年，波罗的海最古老的教堂之一，融合罗马式厚重墙体与哥特式修长拱顶。 
俯瞰里加风貌（摄影：王珏） 教堂内部藏有欧洲最大、世界第四大管风琴，6118根音管高低错落，最长音管达10米，短至毫米级别，定期会举办管风琴演奏会，浑厚悠扬的乐声填满穹顶，治愈感十足。广场中央立着世界遗产纪念铜牌，也是拉脱维亚歌舞节、丰收市集的举办地，节庆时鲜花与民族服饰铺满广场，烟火气与历史感交融。 
广场音乐会（摄影：冯赣勇） 提到音乐的话题真是无独有偶，在老城观光时刚好赶上一支由海军组成的铜管乐团，在市政厅广场举行的一场精彩的音乐会。尤其是首次聆听到用铜管乐演奏的贝多芬第五交响乐《命运》开始的一段旋律，真是令人印象深刻，回味无穷。 
三兄弟之屋（摄影：王珏） 三兄弟之屋是教堂广场旁的中世纪民居活化石，三栋紧紧相连的石质小楼，是波罗的海现存最古老的石头民居，分别诞生于哥特、文艺复兴、巴洛克三个时代，建筑细节清晰展现数百年建筑风格演变。最左侧小楼房门窄小，仅能单人侧身通过，古时用来阻挡马车闯入，趣味满满，如今内部改造为建筑博物馆，外观免费观赏，购票可入内细看中世纪居家陈设 。 
里加地标留影（摄影：周兰燕） 傍晚沿着道加瓦河河岸慢行，回头眺望老城，尖顶与红屋顶在暮色里慢慢变暗，黑头宫、教堂陆续亮起暖黄色灯光，河面倒映灯火波光粼粼。晚风带着波罗的海微凉水汽，吹散白日闲逛的疲惫，岸边本地人散步、骑行、静坐闲谈，没有喧嚣拥挤，只有平和安稳。 
里加街景（摄影：冯赣勇）
八百年前，这里是汉萨同盟繁忙的贸易港口，商船满载琥珀、木材往返波罗的海；如今车马喧嚣落幕，鹅卵石路安静留存岁月痕迹，里加老城已经没有了浓烈的商业化气息，只用尖顶、传说、温柔晚风，留住每一个慢行至此的旅人。（图文：冯赣勇）
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